Lago Marinho

Lago Marinho.

O sonho e o objectivo de qualquer aquariofilista na vertente dos corais, é replicar e manter ao maximo detalhe todos os aspectos naturais de um verdadeiro recife de corais, a iluminação é sem sombra de duvidas um dos factores mais complicados quer a nivel de consumo, quer pelo proprio preço dos equipamentos, este é sem sombra de duvidas o calcanhar de aquilis de qualquer aquariofilista.

A minha forma de contornar todos estes aspectos levou-me à criação de uma estufa iluminada e aquecida pelo sol, Portugal tem um clima exelente para este tipo de "desporto" decidi usar esta vantagem e ver-me um pouco livre da asfixiante presença da EDP.

Quem sabe algo de muito positivo possa sair daqui, a seu tempo saberemos.


Antes de mais gostaria de fazer um "flashback" de outras etapas e expreiencias que me trouxeram aqui, quero falar um pouco sobre o projecto que antecedeu este e me deu toda a experiencia e confiança para o passo seguinte.

Tanque:


Medindo 1500mmx1000x600 900 lt, com uma sump de 200 lt e um refugio de 100 lt, este tipo de configuração permite grande eficiência com um custo inferior comparado a um aquário normal do mesmo volume, não é consumida electricidade para a sua iluminação, e a perdas de temperatura são inferiores devido ao facto do tanque estar enterrado e isolado do ambiente exterior. Para que a temperatura seja constante, o tanque foi instalado no subsolo com materiais isolantes. Um dos maiores problemas deste setup é a visualização do seu interior, ou seja o próprio espelho de água da superfície distorcia completamente a imagem do interior do tanque, desta forma, decidi instalar um 6 ° vidro em permanente contacto com a coluna de água para que o problema da distorção fosse completamente eliminado.A casa da sump está instalada a cerca de 1,5 m do tanque principal, e a sua ligação é feita através de 4 tubos, 2 x 50 milímetros do tanque para o sump, e 2 x 25 milímetros da sump para o tanque com bombas de 2 x 2500lt / h tendo estas bombas a particularidade de se encontrarem ligadas em série, assim, caso uma das bombas venha a parar ou avariar é possível manter o funcionamento do sistema apenas com uma, tal como obter mais pressão para que o circuito possa alimentar o refúgio e tanque principal sem quaisquer tipos de problemas.

Como é visível na fotografia existe uma caixa de 30cmX150cm que permite a manutenção do tanque, esta entrada permite inclusivamente a entrada de uma pessoa no interior do tanque para que algum tipo de manutenção mais minuciosa possa ser executada.

Eficiencia

Muito se debate em sobre os mais variados assuntos referentes à aquariofilia marinha, a sua manutenção, os corais e a sua coloração, peixes, equipamentos, teorias, etc, etc, mas é raro falar-se no tema da eficiência energética. A falta de assunto nesta matéria prende-se ao facto do valor energético ser diluído em suaves prestações mensais. Esta questão é sem duvida alguma a maior batalha que um aquariofilista passa diariamente, e há que lembrar que não é apenas um mês, mas sim todos os dias, meses, e anos. Uma estatística realizada mostra que a maior parte do aquáriofilistas abandonam o hobby aquando do acerto anual da factura da energia, na generalidade as pessoas não estão completamente conscientes dos custos energéticos associados a este hobby, este é sem sombra de dúvidas um dos maiores entraves para o desenvolvimento da aquariofilia marinha. Algumas soluções tem sido adoptadas para contornar este problema, desde bombas de baixo consumo e contadores bi-horarios, mas mesmo assim, os custos energéticos são bastante altos.

Os maiores dos custos energéticos de um aquário marinho são a sua iluminação e aquecimento, os cálculos para cada uma das equações é de cerca de 1Watt para cada litro, ou seja um aquário de 1000 litros necessita de cerca de 1000W de iluminação (ou mais, dependente de cada aquariofilista) e 1000W de aquecimento. Como é óbvio a equação do aquecimento oscila durante o ano, mas a da iluminação não, e se for associado os custos das lâmpadas seja T5 ou HQI que duram uma certa janela de tempo, os custos são ainda mais elevados.
Fazendo uma analogia básica a um tanque de aproximadamente 1000 lt, se a iluminação estiver ligada 8 horas por dia o que equivale a 8 Kwatts, e se o aquecimento estiver ligado outras 8 horas (durante o Inverno) faz com que o total seja de 16 KW, e se a esta soma forem adicionados os restantes equipamentos (cerca de 250Watts/h X24H = 6KW/dia) o total cresce para 22 Kwatts, ou seja cerca de 2,35€ por dia o que durante um mês equivale a 70,50€, e multiplicado por 12 meses equivale a 846€, e quem quiser manter um aquário por vários anos... “enfim é fazer as contas”.

Estes cálculos foram realizados sem ter em conta o uso de um contador bi horário ou as oscilações térmicas durante o ano, mas como é do conhecimento público que no verão os aquecedores dão lugar aos refrigeradores por essa razão estes cálculos não devem fugir muito à realidade de um sistema de 1000 Lt.

A eficiência energética na configuração de “lago marinho” é bastante superior, sendo o consumo de energia bastante inferior, não é necessário energia para a sua iluminação, e em um dia normal, sem a utilização de um refrigerador ou aquecedor o consumo total de todos os equipamentos é de cerca de 250Watts, cerca de 0,50€ por dia, usando um contador bi horário o total é cerca de 15€ por mês o que para um sistema de 1000 lt é realmente baixo.

Temperatura

Há muito a debater sobre esta matéria, a preservação da temperatura é uma questão crítica. Num tanque normal, a temperatura perde-se ou ganha-se através da água em contacto com o vidro, este efeito não é aplicado na configuração de lago marinho, o tanque está completamente rodeado com material isolante, este material ajuda a prevenir a perda de calor ou frio. Dois exemplos de temperatura extrema são sem dúvida o Verão e o Inverno.

Verão

No verão, com uma temperatura exterior em torno de 38°C a temperatura da água não sobe acima de 28°C à sombra e sem refrigerador, de lembrar que a temperatura do solo é bastante estável e mais baixa que a temperatura exterior. Como é obvio é necessário a instalação de um refrigerador para que a agua não ultrapasse os 26ºC, este equipamento apenas funciona cerca de 1 hora por dia e na altura de maior calor por volta das 14h00 – 15h00. Quero salientar que durante este período é necessário a colocação de um tecido sobre o tanque para que faça alguma sombra a fim de evitar o excesso de luz solar tal como o sobreaquecimento do tanque. A instalação desta cobertura contribui imenso para a uma maior eficiência energética, além de não permitir o sobreaquecimento permite que seja fornecida a quantidade de luz correcta.

Inverno

Este perido terá de ser partido em duas fazes, o dia e a noite.

Noite

É nesta época que o tanque passa pela sua maior prova, na zona onde habito a temperatura desce bastante, chegando mesma a temperaturas negativas. Para dar uma ideia posso afirmar que tenho todos os dias na de manhã uma camada de gelo no para brisas do carro, por vezes a água chega mesmo a congelar no interior da própria mangueira o que faz com que a tarefa de remoção de gelo seja bastante mais difícil. Nesta altura do ano uso apenas 2 aquecedores de 300W, ou seja 600W de aquecimento para 1000 lt de água, na equação correcta deveria ser cerca de 1000 Watts, e tendo em conta que a temperatura exterior seja negativa, esta equação deveria ser o dobro ou o triplo da normal, mas na configuração de “lago marinho” a temperatura da água mantém-se perfeitamente nos 25°C, saliento o facto que durante este período nocturno é aplicado no vidro superior uma camada de material isolante, desta forma as perdas de temperatura são quase nulas, o próprio aquecimento das bombas de circulação ajuda a manter um pouco a temperatura à noite.

Dia

Este período é também bastante complicado, se não vejamos, queremos manter uma temperatura de 25ºC mas a temperatura exterior ronda os 8, 9, 10, 11ºC, o material isolante do vidro superior terá de ser removido para que a luz natural entre no interior do tanque. Uma das mais simples tarefas para contornar este problema é baixar o nível de água alguns Centímetros, criando desta forma uma camada de ar entre a agua e o vidro, o ar é um dos melhores isolantes e faz com que a temperatura exterior não esteja em directo contacto com o vidro superior e consequentemente a água do tanque. Este pormenor de baixar o nível de água no período mais frio do ano somado ao período nocturno torna as perdas de temperatura inferiores durante o referido período. O factor de visualização para dentro do tanque é sacrificado devido ao espelho de água e à condensação mas os ganhos são bastante superiores.

Luz Natural


A luz natural é sem sombra de dúvidas melhor que qualquer luz artificial, posso afirmá-lo pessoalmente, antes de construir o tanque tive alguns aquários iluminados com luz artificial. O aspecto mais importante sobre a utilização de luz natural é a sua quantidade, fazendo uma comparação a um recife de coral, este setup tem menos profundidade e não tem espelho de água, neste caso é muito importante medir a quantidade de luz, pessoalmente e para ter um valor correcto uso um luximetro, a quantidade de luz não deve ultrapassar os 80.000 lúmen. Os corais podem sobreviver acima deste valor e até cerca de 120.000 lúmen, mas apenas por um curto período de tempo, talvez cerca de 2 semanas mas não mais que isso, à semelhança do que se passa em alguma espécie de anémonas os corais expelem as zooxantheles tornando os corais mais pálidos que o normal. Corais também podem sobreviver abaixo dos 80.000 lúmen, nas minhas experiencias o valor mais baixo que consegui manter corais é de cerca de 15.000 lúmenes no inverno (completamente à sombra).

Existe também uma co-relação entre quantidade e tipo de luz e a coloração dos corais, posso afirmar que alguns dos corais quando exposto a uma maior quantidade de luz cerca de 100.000 lúmen (verão) ganharam um tom roxo/azulado, este facto está relacionado com a quantidade de raios ultravioletas e a altura do ano, sabemos que o nível deste tipo em particular de raios solares se encontra no seu ponto máximo no verão. Outros factores também se encontram relacionados com a coloração dos corais, não é apenas a iluminação que provoca a sua coloração, a quantidade de nutrientes na água, tal como a presença residual de nitrato e fosfato pode influenciar bastante este factor, por essa razão instalei um refúgio com mangues e caulerpa o que ajuda bastante na tarefa de exportação deste tipo de nutrientes da forma mais natural e simples possível. Outra das tarefa de um refugio é aumentar o potencial Redox da água, a libertação de O2 por parte das algas aumenta a condutividade da água, posso afirmar que mesmo que a maior parte da superfície do tanque o esteja isolada do ar circundante tenho um potencial Redox por volta dos 300mv, sem o uso de ozonizador, este tipo de aparelho não funciona neste tipo de ambiente, a humidade do ar externa seja verão ou inverno faz com que este aparelho funcione apenas algumas semanas, e ao fim deste tempo não existe reparação possível.

Assim concluo de uma forma MUITO resumida a esta experiencia, os resultados foram muito animadores e deram-me força para o passo seguinte, a construção de uma estufa.

Pestana